Gonzo Traveler: Sur les traces d'Indiana Jones


Robin Esrock canalise son Indiana Jones intérieur sur la piste de la légendaire arche d'alliance.

Tunnels sombres et passages en ruine, tous
taillé dans de la roche volcanique solide.

Il doit être venu comme une surprise pour les missionnaires européens arrivant sur le continent noir, désireux et prêts à convertir des sauvages païens, pour découvrir que l'Éthiopie était le deuxième pays à adopter le christianisme comme religion d'État, dès le 4ème siècle.

Un ancien royaume, connu sous le nom d'Aksumites, était l'une des nations les plus grandes, les plus civilisées et les plus prospères de son époque, bénéficiant de sa position de poste commercial vital entre l'Afrique, l'Asie et le Moyen-Orient.

Alors que les Européens vivaient dans des grottes et de la merde, le nord de l'Éthiopie était inondé d'art coloré, d'architecture incroyable, de musique et de commerce.

Les Aksumites ont disparu avec la montée des postes de traite le long de la mer Rouge, mais un nouveau royaume est apparu au 11ème siècle, dirigé par un roi Lalibela, qui a décidé de construire une nouvelle Jérusalem en Afrique, juste au cas où l'empire islamique naissant balayerait le réel. Jérusalem dans la déchiqueteuse de papier de l'histoire.

Et c'est ainsi qu'a commencé la construction des églises de Lalibela, sculptées à la main dans la roche volcanique rouge, une réalisation ahurissante. La Petra de Jordan est également sculptée dans une paroi rocheuse, mais les 11 églises de Lalibela se tiennent toutes seules, comme le chef-d'œuvre fini d'un sculpteur.

Construit le long de son propre fleuve Jourdain, Lalibela est riche en symboles, icônes et images religieuses. Et de manière unique, ils ont survécu et sont toujours utilisés à ce jour.

Sculpté dans la roche

Lalibela attire les touristes - italiens, espagnols, japonais - l'afflux qui en résulte à peine assez pour soutenir la ville qui entoure les églises.

Une vieille femme édentée s'approche par derrière et me donne un baiser mouillé sur mon bras. J'essaye de ne pas paniquer.

Le mot éthiopien pour étranger est «ferengi», et que ce soit un accident de décennies d'aide étrangère, ou simplement des touristes irresponsables qui devraient savoir mieux, les ferengis à Lalibela (et ailleurs, comme nous le découvrirons bientôt) ne sont bons que pour une chose , et c'est-à-dire des documents.

Quelques secondes après avoir quitté notre fourgon, mon cul vibre toujours de la route de pierre, je suis entouré d'enfants qui demandent du birr (monnaie éthiopienne). Je suis poussé et poussé et je regarde dans des dizaines de mains retournées.

Une vieille femme édentée s'approche par derrière et me donne un baiser mouillé sur mon bras. Tellement habitué à mon espace personnel, j'essaye de ne pas paniquer. Un garde s'approche, lève un bâton et les enfants se dispersent.

J'entre par la porte principale et j'achète des billets à 20 $ et des permis de caméra vidéo coûteux à 30 $, et on attribue un guide obligatoire ainsi qu'une personne pour surveiller nos chaussures lorsque nous entrons dans les églises.

L'UNESCO, dans une tentative de préserver l'église principale de Bet Medhane Alem, a installé autour d'elle de vilains échafaudages, destinés, sans aucun doute, à ruiner toutes les photographies. Pourtant, le fait que cet immense bâtiment ait été sculpté de haut en bas dans de la roche solide est stupéfiant.

Les pillards de l'arche retrouvée?

Nous enlevons nos chaussures et entrons à l'intérieur. Il fait sombre et froid et a encore une grande partie de la moquette d'origine sur le sol (nous avons été avertis de porter des pantalons longs à cause des puces).

La lumière jaillit des petites fenêtres, le plafond noirci par des siècles de fumée de bougie.

Vue latérale de St George. Difficile de le croire
a été sculpté de haut en bas du rocher.

Les voix résonnent, les coins sombres cachent des tas de tapis et de bois, des angles et des démons. Oubliez le brillant poli des églises superstar européennes. Ici, vous pouvez sentir chacun des 800 ans et plus de Lalibela, respirer dans le passé (avec l'épaisse poussière).

Un prêtre en robe est heureux de poser pour des photos pour quelques birr, protégeant la chambre intérieure sacrée, abritant une réplique de l’objet le plus saint d’Éthiopie, la légendaire Arche d’Alliance.

Rappelez-vous des Raiders of the Lost Ark: Indiana Jones a vent d'un complot nazi pour trouver l'ancienne Arche d'Alliance, construite par les Israélites pour abriter les tablettes des Dix Commandements, données à Moïse par Dieu.

Les nazis croyaient que l'Arche n'était rien de moins qu'une arme puissante, et ils avaient raison, les ventouses, alors que l'Indiana détournait intelligemment les yeux et que l'Arche libérait son pouvoir surnaturel, tuant tous les méchants et faisant fondre le nazi effrayant avec les lunettes. (ce qui m'a donné des cauchemars pendant des mois).

Film classique, mêlant mythe et histoire - et la meilleure partie est que la vérité n'est peut-être pas trop loin.

Perdu dans l'histoire

J'ai d'abord eu envie de visiter l'Éthiopie après avoir lu Le signe et le sceau de Graham Hancock.

Journaliste anglais anciennement de The Economist, Hancock a passé plus d'une décennie à rechercher la vraie histoire, devenant un Indiana Jones littéraire, avec le livre qui en résulte un mélange fantastique d'histoire, de mythe et d'aventure.

Ici à Lalibela, où l'arche est passée, vous pouvez encore ressentir la magie du mystère.

Car ce qu’est devenu l’arche reste l’un des plus grands mystères non résolus de l’histoire.

Sa disparition a été liée aux Chevaliers des Templiers, à la relation du roi Salomon avec la reine Saba (qui a abouti à la naissance du premier grand dirigeant éthiopien, Menellek), et à toutes sortes de théories du complot.

Étant donné que l’objet le plus sacré de l’Éthiopie est l’Arche d’Alliance, et que sa langue partage de nombreux points communs hébraïques, et que le pays comptait même des tribus de juifs «perdus», Hancock a passé une grande partie de son temps à comprendre comment tout cela était arrivé.

Sa logique et ses conclusions sont controversées mais saines, et après avoir brièvement rencontré le gars il y a de nombreuses années, je peux témoigner qu'il n'est certainement pas fou de théorie du complot.

En conséquence, on pense que l'arche (ou une réplique ancienne) existe à Aksum au nord de Lalibela, où elle est gardée avec zèle par des prêtres, et même le président éthiopien n'est pas autorisé à la voir.

Une voyageuse israélienne me dit que ses enquêtes l’ont amenée à croire que l’arche a été détruite, ou peut-être qu’elle se trouve dans un grand entrepôt quelque part à Washington D.C, nous ne le saurons probablement jamais. Mais ici à Lalibela, où l'arche est passée, vous pouvez toujours ressentir la magie du mystère.

Retour aux mendiants

J'explore les églises rupestres, je marche à l'intérieur des tunnels de roche sculptés, je regarde à l'intérieur des portes pour trouver des prêtres vieillis lisant des bibles en cuir. Si seulement je pouvais cligner des yeux et prendre des photos avec mes yeux - les images sont inoubliables.

«Les prêtres vieillis lisent des bibles en cuir
derrière d'anciennes portes en bois… »

En revenant à la surface, je revois les mains ouvertes, implorant et suppliant. Je marche dans la rue principale et le harcèlement est intense.

Je suis prévenu que les enfants, qui parlent bien anglais, raconteront des histoires déchirantes et demanderont de l’argent pour les livres scolaires, seulement, c’est une arnaque, les livres sont en fait échangés contre de l’argent, voire jamais achetés.

Ils nous entourent comme un essaim, se battant entre eux pour la priorité. Il est difficile de garder les choses en perspective. Je veux me connecter avec les locaux, je le fais toujours, mais je veux aussi me connecter avec de vraies personnes et je veux que la communication soit pure. Je n’ai pas besoin d’acheter d’amis.

Un garçon nommé Jordan me dit que c’est pas grave, il ne veut pas d’argent.

«Écoutez, Jordan, je veux que les gens visitent cet endroit incroyable, mais vous rendez les choses très difficiles et inconfortables, et ensuite personne ne viendra, et cela fait mal à tout le monde.»

«Nous ne sommes pas tous comme ça», explique-t-il, un peu agacé. Nous commençons donc à discuter. Il me dit que ses parents sont fermiers et qu'il s'occupe de certaines récoltes, qu'il n'a jamais faim et qu'il va à l'école.

Je commence à me sentir mal à propos de mes généralisations précédentes - me voici, un autre connard blanc, riche et occidental prêt à rejeter les indigènes comme des mendiants et des voleurs. Tout le monde n'est pas là pour m'utiliser, pour gagner de l'argent. Je me sens mieux.

Puis Jordan me dit, après tout cela, qu'il a besoin de livres scolaires. Zut. Je balaie, je généralise.

Bonne nuit coeur brisé

L'Afrique peut être comme une belle fille que vous rencontrez lors d'une fête. Il y a une connexion incroyable, vous riez, vous pleurez, vous ouvrez votre cœur, vous vous embrassez. Puis elle tend la main et vous dit de payer.

J'ai dit à Jordan de rester dans son école fictive et de décider sur place de trouver une véritable association caritative et de faire un don important.

L'Afrique peut être comme une belle fille que vous rencontrez lors d'une fête. Il y a une connexion incroyable… puis elle tend la main et vous dit de payer.

Je suis sauvé cette nuit-là par un type nommé Kassa, que je rencontre dans un petit bar troué vendant des bières 40c (nouveau record - le moins cher que j'aie jamais trouvé).

La musique reggae locale, épicée de Bollywood, est diffusée par la télé, et je perfectionne mes pas de danse locaux, qui consistent à me tordre les épaules tout en gardant mes jambes immobiles. J'ai un bon buzz avec le tejj, vin de miel fermenté local.

Il n'y a pas de filles dans le bar, car aucune fille éthiopienne décente n'irait jamais dans un bar, à moins qu'elle ne veuille dormir avec vous pour de l'argent, ce qui me dit-on, est parfaitement acceptable dans cette partie du monde. Kassa et moi parlons de la vie en Éthiopie, dans l'ouest.

Nous sympathisons, nous rions et, naturellement, il n’ya pas d’arrangement financier à la fin de la conversation. Mais si je pensais avoir fait la paix avec le fait d'être un sac d'argent ambulant, je n'avais pas encore expérimenté la véritable frénésie des ferengis.

Pour cela, je devrais rentrer à Addis et conduire cinq jours dans le sud.

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