Les artefacts du génocide


Un montage de film que j'ai tourné lors de ma visite au Cambodian Killing Fields au début de 2006. La chanson s'appelle «Dusk» par l'artiste canadien Matthew Good.

À seulement une heure de vol de Bangkok, Phnom Penh est la capitale du Cambodge et partage beaucoup de points communs avec d'autres grands centres urbains d'Asie du Sud-Est.

C’est bruyant, grouillant de motos, de chauffeurs de tuk-tuk et de piles d’emballages en plastique empilés derrière des habitations en tôle rouillée, le tout niché parmi d’innombrables hôtels, des enseignes au néon et une mêlée de citoyens.

Pour de nombreuses personnes, le Cambodge évoque des images de génocide, en particulier le terrible règne de Pol Pot et des Khmers rouges.

Mon fiancé Karen et moi demandons à notre chauffeur de taxi de nous déposer dans «The Lake District» - ce qui semble beaucoup plus prestigieux que son nom ne l'indique. Imaginez une allée bondée de maisons d'hôtes, de bureaux de change et de singes hurlant depuis les toits des bâtiments à un étage.

La plupart des chambres d'hôtes donnent sur le lac Boeung Kak, un plan d'eau vert émeraude rempli d'escargots et d'ordures. Après le coucher de soleil de la première nuit sur la ville, j’ai tout pardonné.

Notre premier arrêt le lendemain nous a permis de plonger dans l'histoire troublée du pays, qui ne consiste apparemment en rien de plus qu'une guerre et une occupation constantes.

Pour de nombreuses personnes, le Cambodge évoque des images de génocide, en particulier le terrible règne de Pol Pot et des Khmers rouges. De 1975 à 1979, il a institué une politique de réforme agraire basée sur l'idéologie maoïste qui a vu la réinstallation forcée, la torture et le meurtre d'au moins un million de personnes.

Avec ces faits à l'esprit, Karen et moi sommes allés sur un ancien site de massacre de masse - Choeung Ek (Les champs de la mort).

Il est difficile de décrire ce que nous avons trouvé. Je pourrais proposer une liste: des champs d'herbe vides, des panneaux indiquant les fosses communes qui semblaient indenter innocemment la terre, des morceaux d'os sortant du chemin au milieu de restes de vêtements en lambeaux, des crânes bondés à des kilomètres de haut, leurs alvéoles creuses prononçant en silence le seul question qu'ils peuvent comprendre, pourquoi?

Nous passons devant un grand arbre offrant une ombre momentanée du soleil. Un panneau en dessous décrit comment des enfants ont été battus contre son coffre solide, avant d'être jetés dans les tombes avec leurs mères. Pourquoi ces choses se produisent-elles? Le reste des arbres n'a pas de réponse.

Nous passons à la Musée du génocide de Toul Sleng, connu sous le nom de S21 pendant les Khmers rouges. C'était une école avant qu'ils ne la transforment en prison, abattant les murs entre les salles de classe, empilant brique après brique pour façonner de minuscules cellules pour que les «ennemis politiques» soient interrogés et torturés avant d'être envoyés dans les Killing Fields.

De nos jours, le gouvernement cambodgien a choisi de laisser la prison comme un témoignage du génocide, ce qui n'a guère changé depuis sa libération par l'armée vietnamienne en 1979.

Les jardins sont particulièrement inquiétants.

J'entre dans une salle de classe transformée en salle de torture, et je tombe sur un lit de métal rouillé, avec des chaînes pour les bras et les jambes toujours suspendues aux deux extrémités, une paire de grandes pinces métalliques suspendues au filet. Les murs de béton sont creusés de trous, certains des doigts du temps, certains peut-être des doigts des prisonniers qui tentent de s'échapper. Des taches sombres au plafond murmurent du sang.

Au-dessus du lit, une grande photographie est montée, représentant la scène que les Vietnamiens ont trouvée en entrant dans cette pièce particulière. J'ai du mal à discerner ce qui se trouve sur le lit dans l'image, à cause des épaisses bandes de noir sur le sol.

Je me rends compte que je regarde un corps mutilé. Le même corps qui gît maintenant enterré dans la cour avec 14 autres qui ont été retrouvés dans des conditions similaires. Au total, la prison a «traité» quelque 14 000 personnes. Seule une poignée a survécu. Je laisse le composé avec le goût de cendre dans ma bouche.

Quelques jours plus tard, Karen et moi nous dirigeons vers le sud, aux plages de Sihanoukville. Cela faisait un moment que nous n’avions pas vu l’océan, et nous pouvions dire qu’il nous manquait. Nous nous sommes enregistrés dans notre maison d'hôtes, ne nous arrêtant que pour enfiler notre maillot de bain, avant de frapper les vagues paresseuses qui roulaient sur le rivage. L'eau avait l'impression de glisser sous une couverture chauffante, l'océan le plus chaud dans lequel j'ai nagé - peut-être jamais. Pourtant, la sensation de confort n'a pas duré car nous avons quitté les vagues et nous étions à peine installés pour sécher sur le sable.

Immédiatement, nous avons été confrontés à une série régulière de colporteurs - des femmes offrant des fruits des paniers sur la tête, des enfants glissant sournoisement des bracelets sur nos poignets avant de réclamer de l'argent, et des hommes sans jambes rampant le long du rivage avec une détermination tranquille, nous rappelant à quel point le Cambodge est pauvre. continue de l'être. Une partie de moi souhaitait distribuer des factures dans l'espoir d'apaiser ma culpabilité (qu'elle soit fondée ou non), mais je savais que ce n'était pas une solution durable.

Une partie de moi souhaitait distribuer des factures dans l'espoir d'apaiser ma culpabilité (qu'elle soit fondée ou non), mais je savais que ce n'était pas une solution durable.

Mais j’ai entendu parler de la Galerie d’art des enfants, une initiative locale lancée par un peintre anglais en visite qui a découvert que les enfants cambodgiens pauvres préféreraient de loin peindre et vendre leurs œuvres, plutôt que de supplier ou de demander du changement. J'ai demandé au peintre Roger Dixon s'il voulait bien faire une interview. Avec sa queue de cheval blanche et ses yeux brillants, il accepta volontiers.

«Les choses s’améliorent ici», a-t-il déclaré, réfléchissant à la sombre histoire du Cambodge. «Je viens ici depuis des années et cela change.» Il a révélé à quel point un peu plus d'un an auparavant, il s'était retrouvé à panser les blessures des enfants locaux parce que personne d'autre ne le ferait. Quand les enfants ont vu ses peintures, ils ont demandé s'ils pouvaient également créer. Presque un an plus tard, ils ont vendu des centaines de tableaux et les enfants manifestent un regain d’enthousiasme pour la vie.

Ils vendent toujours leurs bracelets, bien sûr, mais ils le font avec ce sourire qui ne peut venir que du développement du respect de soi, plutôt que de l'apitoiement sur soi. Et certainement, aucun n’est plus digne d’espoir que les enfants du Cambodge, ce que Roger Dixon a dû décider quand il a tranquillement commencé le programme artistique.

Il nous a fait signe en quittant la galerie de fortune de la plage, cinq peintures originales sous nos bras.

Le contraste est saisissant: d'une part, l'emprise malveillante de dictateurs tels que Pol Pot, meurtrier de trop nombreux à nommer, tué pour des raisons incertaines, non pas de sa propre main, mais entre les mains de centaines de généraux, soldats, gardes et gens ordinaires qui croyaient en une telle mort - ou s'ils ne l'avaient pas fait, n'ont pas reconnu l'obscurité croissante avant qu'il ne soit trop tard.

D'un autre côté, il y a les silencieux comme Roger Dixon qui consacrent leur vie aux petites tâches importantes qui améliorent la vie de ceux qui les entourent, de manière subtile difficile à cerner, mais qui fait néanmoins écho. Ces personnes n’exigent aucune reconnaissance, aucune attention, au-delà du sentiment qu’elles ont fait une différence de la seule manière dont elles savent comment faire.

Et c'est la seule raison pour laquelle je peux marcher au bord d'une fosse commune et continuer à croire en l'humanité.

«Comme tous les grands tyrans et conquérants ont été monotones: combien les saints sont glorieusement différents.
- C.S. Lewis

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