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Célébration inca au Pérou d’Inti Raymi: préservation culturelle ou exploitation capitaliste?

Célébration inca au Pérou d’Inti Raymi: préservation culturelle ou exploitation capitaliste?

Il fait extrêmement chaud et je me blottis sous le sweat à capuche de Gabriel, désireux de rentrer à la maison, pour une bouteille de crème solaire luxueusement épaisse 60+ facteur, pour la glace. En dessous de nous, des danseurs richement costumés de la taille de pièces d'échecs se déplacent selon des motifs géométriques précis autour de la plate-forme centrale en faux-pierre. Les ruines de Sacsayhuamán offrent un décor majestueux. Un peu plus bas se trouve la ville de Cusco, et à notre droite se trouvent les collines andines ondulantes vert doré.

L'Inca, l'empereur dont toute une culture tire son nom, et son grand prêtre parlent longuement en quechua, arpentant leur plate-forme de pierre les bras écartés. Le scénario devant moi me dit que c’est le «rituel de la coca», mais j’en ai assez des discours incompréhensibles et je laisse mon attention se diriger vers les gens autour de moi.

La femme en face est pleine d'énergie vive, agitant de manière menaçante un sac de déchets à l'enfant devant elle chaque fois qu'il se lève, se retournant pour nous offrir quelques-uns de ses fruits, riant longtemps et fort. À notre droite se trouve une señora d'âge moyen, plus sérieuse, dans la jupe volumineuse et colorée préférée des femmes andines, ses longs cheveux noirs en deux tresses jointes. Son énergie a visiblement été minée par la longue attente. Je l'entends informer grognon quelqu'un qui empiète sur son espace qu'elle est ici depuis 5 heures du matin.

Voici Inti Raymi: un grand festival assemblé en 1944 à partir de restes colorés laissés par les historiens incas, de découvertes archéologiques et des rituels contemporains des communautés autochtones. C'était l'une des quatre célébrations incas les plus importantes de Cusco - le centre de l'Empire et le nombril du monde. Se déroulant au solstice d'hiver, lorsque le Dieu Soleil est le plus éloigné de ses enfants, il a célébré le mythe d'origine des Incas, a rendu grâce pour une bonne récolte et a supplié le Soleil de revenir et d'assurer la fertilité continue de la Terre.

Puis les Espagnols sont arrivés. En 1572, le vice-roi Francisco de Toledo déclara le festival païen et contraire à la foi catholique et en interdit absolument la pratique.

Aujourd'hui, il est de nouveau devenu le deuxième plus grand festival d'Amérique du Sud, juste après le carnaval du Brésil. Plus de 150 000 touristes étrangers et locaux descendent à Cusco chaque année, la plupart payant 80 $ US pour une place réservée dans les tribunes les plus proches de l'action.

Nous nous asseyons sur l'affleurement rocheux au-dessus de l'espace de représentation, étant arrivés à 8h30 du matin pour trouver une centaine de personnes déjà présentes. Nous somnolions, bavardions et préparions des sandwichs en regardant la foule grandir au fil des heures. Maintenant que la performance bat son plein, des milliers de personnes se pressent de tous côtés; ce sont pour la plupart des familles autochtones locales, mais avec une poignée d'étrangers mélangés. Les vendeurs vendent de tout, des chapeaux aux chips de pommes de terre en passant par le pollo al horno, et l'odeur chaude de sueur et de poulet gras plane sur la foule. Un jeune homme enthousiaste à notre gauche nous entraîne tous dans une vague mexicaine erratique alors que l'heure approche et que l'excitation atteint son maximum. Cela ressemble à un match de football.

Ceux qui ont des sièges réservés se mettent en place avec quelques minutes à perdre. À 13h30, un rythme régulier de tambour se remplit et une procession de majestueux nobles incas commence à descendre des ruines vers le grand espace ouvert à nos pieds.

Plus tôt, j’avais demandé à Gabriel pourquoi la tradition avait été rétablie. "Turismo, supongo», Se moquait-il. Et c'est sans aucun doute une grande source de revenus pour une ville qui a réussi à prospérer grâce au dollar touristique. Mais alors que je suis assis parmi une foule de locaux qui ont attendu des heures sous le soleil brûlant et qui se mettent maintenant à crier et à jeter des ordures sur ceux qui ont osé se lever et bloquer la vue, je me demande si c'est si simple.

Personne ne prétend qu'Inti Raymi possède même un morceau d'authenticité. C'est une évocation d'un passé mort depuis longtemps, mais un passé qui définit l'identité nationale péruvienne dans une mesure presque inimaginable. Les voyageurs cyniques à la recherche de l'insaisissable «authentique» peuvent se moquer de la célébration comme d'un piège à touristes ciblé, calculé pour extraire autant de dollars que possible des poches étrangères; mais la vérité est plus complexe.

La réinvocation de la Fête du Soleil s'est inscrite dans la vague d'indigénisme du Pérou du début du XXe siècle, une époque où l'élite intellectuelle de Cusco s'est emparée de la cause indigène cherchant à les sortir de leur misérable servitude, à «réveiller leur conscience, ”Leur rappellent leur riche héritage culturel et les sommets qu'ils avaient atteints dans l'Empire des Incas - les Enfants du Soleil.

Au fil du temps, cette identité a été revendiquée pour tous les Péruviens, le grand héritage inca a été adopté par les descendants européens et les métis (ceux de l'héritage mixte), et la lutte sociale pour les droits des communautés autochtones subordonnées au projet de construction de la nation, d'établissement une identité et une culture nationales.

Certes, le tourisme n'était pas loin de l'esprit du Dr Humberto Vidal Unda et des autres organisateurs de l'Inti Raymi relancé. Cusco était considérée comme le centre de la «péruvianité», comme un musée vivant qui attirerait des touristes du monde entier. Cette vision a été étroitement soutenue par des fonds gouvernementaux pour les infrastructures nécessaires.

Les indigénistes de Cusco des années 40 étaient sur quelque chose, semble-t-il. Malgré une baisse du tourisme cette année, les rues de Cusco sont pleines. Alors que nous sirotons une bière fraîche dans le magasin d’un ami juste en dessous de Sacsayhuamán après la simulation de sacrifice de lama et la clôture des festivités, nous regardons des dizaines de milliers de personnes du monde entier descendre dans la ville devant nous. Le tourisme est la pierre angulaire de la ville, comme beaucoup l'ont découvert cette année pendant les mois tendus qui ont suivi la catastrophe du Machu Picchu lorsque le tourisme s'est presque complètement asséché et que tout le monde craignait pour son travail.

Inti Raymi contraste radicalement avec la célébration terreuse, difficile et brutalement chaotique qu'est Qoyllur Rit’i. Je suis tenté de mettre Inti Raymi de côté, de considérer cela comme une aberration dans les «vraies» expériences culturelles que je vis; Mais cela serait trop facile. La manipulation flagrante de l’identité nationale me décourage, et la triste réalité est que de nombreux peuples autochtones des communautés voisines ne peuvent pas se permettre d’assister à une célébration en masse de gens qui vivent à l’autre bout du monde. Mais l'héritage inca du Pérou est riche, unique et mérite d'être préservé. Qui suis-je, en tant qu'étranger, pour rejeter cette préservation comme grossière, inappropriée ou «inauthentique»? Certains diront que quelle que soit la motivation derrière son élan originel, la force et le sens de cette célébration pour les communautés locales constituent un contrepoids important aux forces d'homogénéisation de la mondialisation. Les gens autour de moi sur la colline achètent de la glace et s'interrogent sur le sens derrière les efforts sur scène, regardant une version manufacturée d'un passé lointain; mais c’est leur passé et ne doit pas être écarté.

Ce qui me décourage le plus, quel que soit le côté du débat que je choisis, ce n'est pas pour qui Inti Raymi a été recréé, ou la valeur de sa célébration continue, mais l'impuissance des peuples autochtones qu'il est censé représenter. Trotté dans la terre par la conquête espagnole, il a été régénéré pour eux, non par eux, par une classe moyenne intellectuelle d'origine européenne ou métisse, qui a vu dans sa pratique une chance de romancer et de mythifier leur propre histoire et identité. Ils peuvent ou non, en tant qu'individus, valoriser la préservation de cet aspect de leur culture; ce qui me dérange, c'est qu'ils ne contrôlent pas cette préservation, que face aux prix gonflés des sièges en tribune et à la sélection prétendument politisée des acteurs pour incarner les rôles les plus importants, le pouvoir est toujours fermement hors de leurs mains.

Ces jours-ci, les vestiges vivants de la culture inca regardent les célébrations depuis le flanc de la colline, un billet de tribune à 80 $ un luxe inimaginable.

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Que pensez-vous, le tourisme aide-t-il à la préservation de la culture ou la déforme-t-elle?

Pour en savoir plus sur ce sujet, consultez Tourism and the «Preservation» of Culture: A Rebuttal de Sarah Menkedick.

Voir la vidéo: Inti Raymi - the sun cult of the Incas in Peru (Novembre 2020).